若要追求貴金屬材質或工藝層面，的確，錶款的價格會提供許多。然而無論是錶殼的切面、鏡面的弧度、面盤的彩繪、雕花以及零件打磨甚至錶帶的細節處理，其細膩程度也會有所不同。至於複雜常見的複雜功能，除了上一篇提到平價萬年曆，甚至陀飛輪也都出現了跌破行情的價格，讓更多人得以入手。而如朗格、AP等許多人心中的最愛，其實也不盡然是上百萬、遙不可及的夢。

機械、材質再進化：30-50萬的珍貴選擇
玫瑰金是腕錶常用的貴金屬材質，主要成分為黃金和銅，也會因不同需求加入不同比例的銀、鋅，其色澤相較於18K黃金更加紅潤，使錶殼、錶圈呈現艷麗的質感。由於玫瑰金本身便富有價值，因此在相同的機芯、功能等條件下，玫瑰金腕錶的價格也比不鏽鋼款高出許多，卻也更能彰顯其尊貴。而Bulgari寶格麗的Octo Ultranero Velocissimo計時腕錶便採用18K玫瑰金錶圈，兼具八角形及圓形的設計搭配經類鑽碳(Diamond-like Carbon)鍍膜處理的不鏽鋼錶殼，形成強烈對比。

卡地亞Clé de Cartier 玫瑰金鑽石腕錶則傳承經典的「鮑魚殼」設計，透過一道順暢的線條使錶殼、錶耳一體成形。長方形的錶冠則從古董鑰匙身上擷取靈感，並依照品牌的慣例於末端鑲嵌一枚藍寶石，有別於一般的圓形樣式。當佩戴者為腕錶上鍊時，就如同轉動年代久遠的記憶，回到古老的美好時光。而面盤設計也別出心裁，以鑰匙孔般的形狀飾以刻紋，並將日期視窗置於6時位置，隨流逝的時光轉動。12點鐘方向羅馬數字亦增添古典造型的風味，其餘時標則鑲嵌明亮的鑽石，與18K玫瑰金錶殼一同展現尊貴氣息。

展現面盤工藝的方式很多，除了常見的刻紋，琺瑯也是備受歡迎的選項之一。Ulysse Nardin雅典錶不僅擁有完全製錶的能力，也擁有屬於自己的琺瑯工坊，這也使得許多雅典錶的計時作品充分運用掐絲、內填、彩繪等各種琺瑯技藝。其中這款獨創鎏金小秒針腕錶採用大明火琺瑯錶盤，純白的平面看似簡單，實則不然。首先要將固態的釉料研磨成粉，均勻鋪灑在面盤上，經過攝氏790至830度的高溫燒製(約3分鐘)，再重新灑粉、燒製(重複4次)，並在沒有雜點、裂痕、彎曲等瑕疵的情形下，才算成品。搭載雅典錶自製UN-320自動上鍊機芯，以矽材質游絲達到抗磁的效果。

而在計時碼錶領域中，除了前面提到的飛返計時，「追針」的機械結構也極為複雜。面盤上除了時、分、小秒針及副錶盤的指針，中央共有兩根計時指針；基本上它們可透過2、4時位置按把同時啟動/停止、歸零，然而當按下10點鐘方向按把，其中一根指針便會停止不動，另一根則繼續計時。如此功能可用於計算兩人賽跑，當一方抵達終點、另一方卻還在跑時，便讓其中一根指針停下，以便記錄。若想讓停止的指針追上進行的指針，只要再按一下10點鐘方向按把，兩根指針便會瞬間重疊並繼續計時，故稱為「追針」。

IWC今年便以飛行員「安東尼‧聖艾修伯里」特別版追針計時腕錶搭載這項生動的複雜功能。6點鐘方向12小時計時副錶盤上以字母「A.」代表《小王子》作者Antoine de Saint-Exupéry(安東尼‧聖艾修伯里)，錶背鐫刻的洛克希德P-38閃電式戰鬥機則為聖艾修伯里1944年7月31日執行最後一次偵察任務所駕駛的同款飛機，富有紀念意義。

工藝至上：百萬內的精湛時計
如果玩錶玩到一定的程度，所追求的計時作品其實不盡然要具備甚麼多複雜的功能，有時候最基本的三針錶款反倒更加迷人。而越是簡單的設計，因為沒有看似高超的技藝可以表現，因此往往越不容易成就完美；A. Lange & Söhne朗格給人的感覺就是這樣。單看朗格1815系列小三針腕錶的面盤，非常樸實，沒有多餘的裝飾。然而面盤中心微微凹入的部分與朗格古董懷錶的設計如出一轍，搭配6點鐘方向小秒盤，顯現分明的層次感。錶盤外圍採軌道式分鐘刻度，可溯及19世紀鐵路發展對於朗格懷錶的影響，常為古典風格時計所用。指針則經攝氏300度慢火燒製，使表層的氧化產生藍色色澤，具耐腐蝕的特性，相當美觀。

腕錶搭載L051.1手動上鍊機芯，透過錶背可欣賞以德國銀製造的3/4夾板，淺金色十分獨特；除了以多道波紋修飾，拋光的倒角也完美無瑕。為了防止齒輪軸與夾板長期摩擦而損耗，常見一般機芯採用人造紅寶石軸承減緩磨損；而像朗格這樣的高級腕錶更會在軸承外加上黃金套筒，並以藍鋼螺絲固定於夾板孔洞，十分講究。蓮花擺輪藉數枚微小的螺絲達到平衡，擺輪上方的快慢針則可微調游絲長短，進而影響擺輪轉速及走時的精準度；而調整快慢針、宛如天鵝頸部曲線的鵝頸式微調系統則勘稱「最美的微調系統」，無瑕的打磨搭配手工雕花的擺輪橋板，可謂頂尖工藝。

1972年，Audemars Piguet愛彼錶率先採用不鏽鋼材質製作奢華的計時作品；歷經44年的歲月，愛彼打破自己訂下的規則，以黃金材質搭載於旗下最著名的皇家橡樹系列腕錶，引起錶迷話題。不過，要擁有一只黃金皇家橡樹腕錶並不容易；相較之下，不鏽鋼材質的錶款無須百萬鈔票，具備計時碼錶功能，且錶殼與鍊帶的做工水準一流，是入手愛彼的好選擇。

皇家橡樹系列為已故的製錶大師Gérald Genta所設計，搶眼的錶圈源自英國Royal Oak皇家橡樹級戰艦上的八角舷窗，因此將8枚固定螺絲直接顯露在外，成為一項無可取代的特色。錶圈上層以拉絲質感呈現，側面經過亮面拋光處理，交錯的質感表現出高級腕錶對於細節的完美要求，並帶給佩戴者絕佳的視覺效果；錶殼及鍊帶亦然。旋入式錶冠及2、4時位置的計時按把則採六角形設計，使整體的風格一致。而飾於錶盤的Grande Tapisserie大格紋雕刻也是愛彼的拿手絕活；首先將面盤固定於自動雕刻機的轉盤上，在旋轉的過程中從周邊向內刻劃出一格一格的方塊；當格紋完成後，再於方塊間刻出細小的菱形紋路。檢查無瑕疵後，還必須鑿出安置指針、時標、日期視窗及副錶盤的孔洞，拋光、上色，並於預留的位置印上「AUDERMARS PIGUET AUTOMATIC」的字樣。

不鏽鋼鍊帶與錶殼及錶耳緊密相連，視覺上十分順暢。而獨特的鍊結排列加強了錶帶彎曲的程度，也是愛彼與眾不同之處；在不放過任何一絲細節的標準下，以完美的亮霧面交錯打磨呈現。錶背可欣賞高級品牌對於機芯修飾的要求，18K金自動盤則在佩戴者擺動手腕的過程中，提供源源不絕的動力。

講到面盤，大概沒有比H. Moser & Cie.亨利慕時的fumé煙燻錶盤更簡單、低調卻無比美麗的設計。無論赤金、黑色還是亮麗的藍色，從外圍由深至淺再從中央由淺至深的漸層效果，無須特別打光便能綻放出驚人的色澤。所有採用fumé煙燻錶盤的亨利慕時腕錶皆深具美感，而勇創者大三針電光藍概念腕錶更是簡單到極致。錶盤上除了三根指示時、分、秒的指針，完全沒有任何多餘的資訊，就連品牌標誌也都省略，體現Less Iis more(少即是多)的極簡精神。搭載HMC 343手動上鍊機芯，雙發條盒提供腕錶長達一個星期的動力儲存效能；從零件的波紋、倒角、蓮花擺輪、黃金套筒等細節則可欣賞高級製錶工藝。

而時常用於展現複雜工藝的陀飛輪為鐘錶大師亞伯拉罕‧路易‧寶璣(Abraham Louis Breguet)於1795年的發明，是一種讓擒縱系統不斷旋轉的裝置；對長時間垂直放在口袋裡的懷錶來說，能減少地心引力對擒縱系統的影響，進而提升時計的精準度。這項複雜裝置搭載於腕錶中總是要價不斐，沒有百萬元難以入手。然而今年TAG Heuer泰格豪雅推出Carrera Heuer 02T陀飛輪計時碼錶，以CH-80自製計時機芯為基礎，結合Monaco V4腕錶的陀飛輪機芯模組，並用不到60萬元的價格打破市場行情。佩戴者可直接觀賞錶盤6點鐘方向、1分鐘旋轉一圈的陀飛輪，加上擺輪每秒8次的轉動，呈現絕佳的視覺效果。又機芯擁有COSC瑞士官方天文台認證，在精準度上有一定的水準。

Breguet寶璣的外型設計在瑞士鐘錶品牌中也非常具有特色，尤其是其機刻雕花錶盤，在各種不同紋路的修飾下展現獨道的工藝與品味。今年巴塞爾錶展推出的Classique 7147小秒針自動腕錶具備許多寶璣的經典特色，例如貴金屬錶殼側面的錢幣刻紋及面盤上的巴黎釘紋修飾。而搭載小秒針的附錶盤介於5點鐘及6點鐘位置，有別於一般置於6或9時方向的設計；其中又以完全不同的機刻雕花和主錶盤區隔，為腕錶帶來豐富的層次。12點鐘時標兩側鐫刻寶璣簽名，源自1795年為防止仿冒者所採用的設計；下方的獨立編號亦可供收藏家確認腕錶的真偽及來歷。中央藍鋼時、分指針則為寶璣大師於1783年的創作，末端中空的圓形不僅讓佩戴者更容易讀取時間，更使這款指針成為跨時代的設計，至今依舊備受喜愛。

這款時計搭載502.3 SD自動上鍊機芯，採用矽材質擒縱輪、擒縱叉及游絲，質輕、硬物高，具抗磁、抗腐蝕及耐磨等特性，無須上潤滑油即可運轉。而歸功於它2.4毫米的厚度，整只腕錶得以6.1毫米的尺寸服貼於佩戴者的手腕之上。加上纖細的錶圈及焊接式錶耳，使直徑40毫米的面盤看起來擁有更寬廣的空間。