「今年有看到什麼厲害的新品嗎？」錶展期間最常被問到的大概就是這個了。老實說一整天從早上九點每小時一個品牌這樣採訪下來，腦袋塞的東西太多，一時間還真不知道如何精闢地回答這個問題。不過，夜深人靜沈澱過後，那些厲害的作品也就慢慢浮現腦海。
18K玫瑰金錶殼，錶徑42毫米，跳時、逆跳分鐘、飛行陀飛輪、錶背動力儲存顯示，260MR手動上鍊機芯，動力儲存144小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水30米，鱷魚皮錶帶。
Blancpain
一只錶能同時把複雜與簡潔的畫面呈現在同一個表面，而且要好看，不是一件簡單的事。這只Villeret飛行陀飛輪跳時逆跳分鐘腕錶就是其中之一。複雜的一面當然是它的飛行陀飛輪，無上橋的設計讓擒縱系統好像懸浮在空中似的，充滿神秘的視覺效果。不過更讓我喜歡的是時間顯示方式；跳時、逆跳分鐘指針，就在陀飛輪的下方不對稱地排列，一目瞭然。每小時數字與指針跳動的瞬間是最動人的時刻，跟每秒鐘不停吸睛的陀飛輪相比低調許多。
面盤的處理方式也很低調，白色大明火琺瑯，是常見的錶盤工藝。不常見的是時分盤與主錶盤的高低層次，把錶稍微往側面一轉就非常明顯。這麼做好像在為跳時與逆跳分鐘機制打造專屬舞台，把它們抬得更高，在金色編框的修飾下凸顯時間的重要性。
碳纖維強化環氧樹脂複合材質錶殼及鍊帶，錶徑40毫米，厚度6.85毫米，時、分、小秒針、三問報時，BVL 362手動上鍊機芯，動力儲存42小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，限量50只。
Bulgari
兩年前寶格麗推出了打破世界紀錄的超薄三問腕錶，機芯厚度只有3.12毫米，連同錶殼也才6.85毫米；採用鈦金屬材質，鏤空時標錶盤，讓聲音在狹小的空間中發揮到最響亮的程度。今年這枚三問腕錶又出現了，只不過是以全黑的碳纖維強化環氧樹脂複合材質打造，同樣複雜的機芯，同樣複雜的錶殼，卻轉換為一種全新的風格。
堅硬、輕盈是碳質錶殼的兩大好處，比起鈦金屬的硬度增長了百分之八，戴在手上極為「無感」又動心。不過要用這項材質做出Octo如此形狀複雜的錶殼非常困難，也難怪兩年前寶格麗先推出了鈦金屬版，技術成熟後，才又做出這麼一款從內芯到外殼都非常不容易的腕錶。愈黑，愈亮眼。
不鏽鋼錶殼，錶徑39.5毫米，時、分、秒、日期，9S85自動上鍊機芯，動力儲存55小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水100米，不鏽鋼鍊帶，限量1,500(全球)/60(台灣)只，參考售價：NTD 205,000。
Grand Seiko
亮眼，是GS腕錶的最大特色。即便它亮眼的技術不是什麼受到國家級保護的機密，但是把一只錶的外殼、時標、指針修飾到一絲微光都能照亮的程度，也只有GS了。當然，機芯也是很厲害的。1998年Seiko開發出9S機械機芯，在精準度上建立出一套嚴格的標準。戴過Grand Seiko的人應該都體驗到它的精準，至少我是如此。
今年為紀念9S問世20週年的三款限量腕錶搭載9S85 Hi-Beat 36000機芯，採用鉑金、黃金及不鏽鋼材質，錶盤上印有線條交錯的「9S」及1968年SII開發第一款Grand Seiko Hi-Beat腕錶上的閃電標誌；難得看見GS在面盤上做出這麼複雜的造型，竟如此好看！雖然鉑金款經過特別調校(V.F.A.)，日誤差-1至+3秒，黃金款也把準度控制在每日-2至+4秒之間，但是我覺得不鏽鋼款+5 to -3秒/日的準度也不差，藍面更能呈現面盤特色。而且也只有不鏽鋼款才有特殊造型的自動盤，材質為採鈦金屬及鎢，透過陽極氧化處理呈現藍色。
