雖然現今絕大多數的高級腕錶都來自瑞士，「Swiss Made等同品質保證」的概念也早已深深植入人們的意識，但我相信許多愛錶、懂錶的人，心中都會留一個專屬的位置，給那些品牌名聲或許不大、可能一千個人手上才見得到一只的德國製腕錶。畢竟若不看面盤上的logo只看作品本身，德國錶鮮明的個性和精湛的細節處理，實在太有魅力。例如這只Moritz Grossmann的Benu系列陀飛輪腕錶。

你聽過Moritz Grossmann嗎？或許曾經看過一些非常資深的鐘錶玩家在專欄中介紹，或許沒有。沒關係。只不過當越來越多相似的錶款充斥在市場上，讓尊貴、稀有、獨特……等等詞彙不再適用於普通的高價腕錶身上時，好像更應該來好好欣賞一下像Moritz Grossmann這樣的品牌所做的東西。

這是一個只有十歲的鐘錶品牌，非常、非常新，即便「Moritz Grossmann」這個名字來自一位誕生於1826年的製錶師。某方面來說，Grossmann先生的經歷與朗格的老祖宗Ferdinand Adolph Lange有點像，都曾經在當過學徒、學習鐘錶技藝，之後遊走歐洲各地增廣見聞，再返回祖國，前往格拉蘇蒂貢獻自己的專業。所以當曾經在朗格擔任製錶師的Christine Hutter(現任Moritz Grossmann執行長)決心以Moritz Grossmann之名創立品牌時，理所當然選擇了格拉蘇蒂作為基地(就在朗格錶廠對面不遠處)。

這只Benu Tourbuillon是Moritz Grossmann目前最複雜的錶款，搭載每3分鐘才旋轉一周的飛行陀飛輪，所以錶面上看起來，並沒有太強烈的速度感，倒是比較容易捕捉到擒縱結構的動態。Moritz Grossmann特別重新設計了陀飛輪框架的造型，將邊框的支柱從傳統的三根改為兩根。當然，這不能解決用於掣停的簧片無法準確觸碰擺輪而非框架的問題，只是藉此呈現出一個與別人不一樣的「V」字形。

想要在陀飛輪機芯加入停秒功能不是不可能，朗格就用了一個V形簧片，就算碰到框架，還是可以打中擺輪；或者像IWC那樣用兩根控制桿夾住整個陀飛輪。但那些畢竟是別人的設計。

Moritz Grossmann用的是一小撮頭髮──對，真人的頭髮，如果喜歡，還可以用自己的頭髮訂做──拉出錶冠的時候，這撮頭髮就會插向擺輪，撞到框架的支柱也沒關係，因為髮束會分岔，直到觸碰擺輪、把它煞住。就這麼簡單。這是我看過最有趣、最有創意的掣停設計。儘管「複雜」往往聽起來很厲害，但有時候其實根本用不著把事情搞得太複雜也可以達到理想的效果，又不至於破壞整枚機芯、整只腕錶的「高級感」。何況訂製的「髮束掣停裝置」多有特色！

說到停秒，我覺得Moritz Grossmann調整時間的設計挺有意思。不只Benu Tourbuillon，其他錶款拉錶冠的觸感也像彈簧一樣，有一股微弱的力量在你鬆手的時候把錶冠拉回去。但是掣停的擒縱系統並不會因此重新運作，除非按壓他們在4點鐘方向做的那個小小的按鈕。

這麼費工做甚麼？

有些人，常常調好時間、在X點X分0秒的瞬間壓回錶冠的時候，手指不小心或根本控制不住地讓錶冠多轉了一點點；然後就因為那麼一點點，原本剛剛好對在刻度中央的分針，跑掉了！按壓式調校裝置的用意就是避免這種惱人的小事發生。拉一下錶冠，停秒(錶冠縮回去)，調好時間，按按鈕，搞定。

與其他德製腕錶一樣，Moritz Grossmann用了一些像是大面積夾板、黃金套筒、藍鋼螺絲、大捲車上面螺旋狀的紋路……等等設計與修飾，做出不同於瑞士錶的德式風味；又刻意讓黃金套筒凸出於夾板(更加立體)，加寬夾板上直條紋的間距，把軸承、擒縱叉的紅寶石改成藍寶石水晶，作為小小特色。至於手工倒角、橋板花紋雕刻、黑色拋光都做得非常好，甚至連齒槽都被磨得閃亮，每一處細節都可以看見他們費時、費工的痕跡。難怪他們的年產量低於500只。

我想，這就是一個高端獨立品牌該有的樣子。