朗格做甚麼錶都很低調，除了陀飛輪，也不太會把機械結構呈現在錶面。當然，還是有少數例外，就像某些特殊情形下他們也會推出貴金屬錶殼之外的不鏽鋼錶款。這只Datograph Up/Down “Lumen”的風格就跟典型的朗格很不一樣，少了些古典味，多了分現代感；給人一種要把機芯表現出來、卻又不想太過張揚的感覺，低調，又有點貌似運動風格的「酷」。

其實這種風格朗格在2010年就已經用在Zeitwerk系列上，取名為Zeitwerk “Luminous”；接著又推出了Grand Lange 1  “Lumen”以及Grand Lange 1 Moon Phase “Lumen”，都是用一塊灰黑色的半透明藍寶石水晶玻璃錶盤，讓人直接看見底下的大日曆及阿拉伯數字時、分轉盤(請見三款”Lumen”腕錶簡介)。全新發表的Datograph Up/Down “Lumen”跟前幾款”Lumen”腕錶一樣，在十字狀的十位數日期盤上覆夜光塗層，採用印上黑色字體的圓形透明個位數字盤，然後在底下墊一塊覆夜光塗層的白底；即便數字本身不會發光，也可以顯現在黑暗中。又因為是計時碼錶，朗格也在小秒盤、計分盤以及外圈印有測速儀的刻度上做出夜光效果。
或許這並不是甚麼複雜的工藝，也不是多數人對朗格的期待，但在既有的設計中稍微改變、做出截然不同的感覺，就是它酷的地方。

我知道，計時碼錶在現實生活中根本不是一項實用的功能(想想，一個佩戴計時碼錶的人一年會因為真的需要，去按那計時按把就知道了)，不過複雜的結構、操作的手感依舊充滿把玩的樂趣。Datograph又是一個特別的例子，它的經典可以從1999年發表時搭載的L951.1手上鍊機芯說起；那是一枚全新的機芯，不以誰為基底，完全針對面盤的格局設計。更重要的是它裸露的零件以及零件身上變化多端的線條。雖然那些橋板的形狀、槓桿彎曲的角度多半不是為了讓機芯順利運作，但正因為這種傳統製錶方式所呈現出來的「不必要」，讓L951.1散發一股工業化大量生產的機芯所缺少的古董味，感動了許多愛錶人士。製錶大師Philippe Dufour就曾說過Datograph是最好的腕錶，而他自己也收藏了一只。

朗格在2012年推出Datograph Up/Down，將機芯換成了具備60小時動力的L951.6。Datograph Up/Down “Lumen”搭載的L951.7採用相同的結構，最厲害的技術在於精確的瞬跳積分機制，也就是說，計分盤上的指針能在計時剛好滿60秒的瞬間跳到下一刻度。比起絕大多數那些當中央計時秒針跑到50幾秒的位置時，計分針才緩慢地朝著下一刻度前進半格，直到計時滿60秒才跳定位的計時碼錶，這種毫不拖泥帶水的作法才稱得上高明。

我不確定有多少人喜愛這樣的朗格，也不知道當這樣的風格用在Datograph Up/Down上的接受度究竟會如何，但我認為用一種新風貌呈現朗格最經典的計時碼錶，挺好的。