在1815身上，朗格做出了彷彿上一世紀古董懷錶的樸實、簡約與精美，搭配具德式工藝的飛返計時機芯，深得人心。同樣是飛返計時碼錶，Datograph Up/Down的風格與1815 Chronograph截然不同。它看起來沒那麼古典，但其實朗格自製計時碼錶機芯的故事是從它的前身Datograph開始。

經典的延伸，突破傳統
1999年，朗格重生首度發表新作的五年後，Datograph問世。當時整個鐘錶產業還沒有特別強調「自製機芯」的重要性，幾個聲望極高的頂級鐘錶品牌也還在使用他廠提供的計時機芯。才剛重返錶壇不久的朗格，卻一下子推出Datograph飛返計時腕錶，搭載的L951.1手動上鍊機芯不是以誰為基礎改製而來，而是一枚自家全新研發的計時機芯。熟悉朗格的人都知道，他們在設計一款腕錶的時候往往是從錶盤著手，先決定錶盤長怎樣，再決定機芯怎麼做。就面盤配置來說，Datograph與一般雙眼計時碼錶的不同在於兩個對稱的副錶盤略低於3至9點鐘方向的水平線下，如此加上12點鐘方向的大日曆視窗便成了一個正三角形。無論是直徑、小秒盤與分鐘計時盤的位置，L951.1都是為了Datograph的錶盤設計，專屬於朗格。更重要的是它裸露的零件以及零件身上變化多端的線條。縱使那些橋板的形狀、槓桿彎曲的角度多半都是為了裝飾，並非必要。但正因為這種傳統製錶方式所呈現出來的「不必要」，讓L951.1散發一股工業化大量生產的機芯所缺少的古董味，感動了許多愛錶人士。甚至連製錶大師Philippe Dufour都說Datograph是最好的腕錶，他自己也收藏了一只。

Datograph持續了好多年都沒甚麼重大改變，直到2012年推出Datograph Up/Down。「Up/Down」取自6點鐘方向的動力儲存顯示，白色區域表示動力充足，紅色則表示即將耗盡。作為一枚需要手動上鍊才能維持走時動能的機芯，添加動力儲能顯示實屬合理。不過Datograph Up/Down搭載的L951.6機芯動力可比L951.1的36小時長得多，足足60小時，厚度不變。上圖玫瑰金款是目前最新的版本，以溫潤的金屬色澤襯托黑色面盤。面盤配置與比例依舊，雙色對比顯示出強烈的視覺效果，自1999年至今已成經典。

當然，1815 Chronograph所搭載的L951.5機芯也是經典之作，由2004年推出的L951.0進化而來，與L951.1和L951.6建立在相同的基礎上，擁有相同的計時結構、打磨修飾以及順暢手感(計時按把)。不過談到進化，朗格新近發表的Triple Split更驚人。這是一件打破計時碼錶史上紀錄的作品，擁有三重追針飛返計時功能，也是唯一能夠分段計算12小時的計時碼錶。在這之前，朗格的Double Split就做到了其他追針計時腕錶沒有的30分鐘追針計時；Triple Split則經過重新設計，新增小時追針外還加長了動力儲存效能。它的L132.1機芯如一棟建築般堆疊了十二層，讓工匠花費大量時間修飾，也讓製錶師在組裝的時候特別辛苦(欣賞的人倒是輕鬆，只要睜大眼睛享受就好)。和L951系列機芯一樣，L132.1刻意在零件上做出複雜的角度，呈現古董懷錶機芯特有的味道。
儘管才復興了短短20幾年，朗格的創作能力與傳統製錶美學卻讓他們鶴立雞群。無須回到從前，在按壓這些計時腕錶的瞬間，便能啟動經典。

即刻成經典：A. Lange & Söhne飛返計時碼錶(上)