比起位於海拔上千公尺、景色如天堂的製錶工坊，錶展的環境實在吵雜，時不時又有一堆好奇的目光在能夠肢體接觸的距離內，盯著製錶桌上的師傅。然而師傅們始終專注，按部就班，將分散的夾板、齒輪、螺絲、擒縱輪、擒縱叉、游絲擺輪……等等零件組裝成一枚能夠順利運作的機芯；正如他們平常在錶廠中的表現。其實這樣的畫面在每一年的錶展上都會出現，不足為奇。只是如此專注的神情在整個鐘錶產業都在轉變的時代，給人的感觸特別深刻。

自從度過「石英風暴」以來，機械錶就憑著手工、精緻、品味、高貴等特性，從最初的生活用品升級成只有少數人才能擁有的奢侈品。現在當然還是，尤其跟一些只賣新台幣幾千塊的新興品牌，或者越來越多人戴在手上的智慧錶比較。理論上來說，所有參加SIHH的品牌都是精品，應該如此。但從這一兩年許多品牌發表的錶款來看，很明顯他們正在開拓一條通往「平民」的路。例如：江詩丹頓僅僅NTD 377,000的Fiftysix(今年又推出新的藍面款)，12萬不到的卡地亞Santos-Dumont ，甚至Ulysse Nardin搭載飛行卡羅素、價格一向在百萬以上的Freak，也推出了60萬出頭的平價版本；更別說像IWC、萬寶龍等原本就把門檻定在中低價位帶的品牌。無論絕大多數的消費者是否能感受到他們的「親民」，對長久處於金字塔高端的品牌來說，這就像是一條從天而降的階梯，準備迎接那些還沒列在名單上的顧客。

價格，只是其中一步。更重要的是從整個產品設計，讓逐漸失去戴錶習慣或已經安於穿戴智慧裝置的社會，重新戴上所謂的高級腕錶。將奢侈品生活化。

當然，高級鐘錶品牌推出的腕錶再怎麼樣，都不可能像智慧錶一樣多功能又可以跟生活中最重要的裝置──手機緊密相連。但是個性越鮮明(表現與眾不同的品味)，搭配性越高(輕鬆融入任何服裝)，越容易獲得青睞。或許是因為如此，加上明年SIHH的時間延後了整整一季(改到4月26至29日)，還有許多重點錶款要留在下半年發表，今年錶展上的錶款普遍保守。除了AP全新的CODE 11.59系列，以及積家Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel、江詩丹頓Twin Beat萬年曆等少數幾款展現複雜工藝的傑作，許多品牌皆以外型、風格為亮點──換個材質、顏色、尺寸，帶來不同的視覺效果──套用在本就較受歡迎的系列之中。簡單來說就是用自己最擅長的技能，做真正能被市場接受的東西(獨立品牌則是依循既定的方向，做自己熱愛的產品)。

消費者真的能接受嗎？在實際銷售出去之前，沒人能百分之百保證。可以確定的是，在錶展上大顯身手的製錶師們依然會日復一日、年復一年，用那專注、精細的手法，讓整枚機芯順利運作。至於如何讓整個鐘錶產業順利運作，就看各品牌的策略是否見效了。