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【如何形塑運動錶】(二)立體錶圈:層次分明更有感

縱使沒有絕對,但錶圈大概是多數運動錶最明顯的特徵。就在閱讀這句話的當下,你可以仔細想想腦中浮現的運動錶長什麼樣;是像百達翡麗Calatrava那樣纖細、平坦,還是像金鷹那樣具備寬大的錶圈?是像勞力士水鬼,還是Cellini?運動錶可以分為很多不同類型,而那些把錶圈做到特別突出的,往往讓我們一眼看上去就感到「這是一款運動錶」。即便不為性能只為營造視覺上的氛圍。

 

AUDEMARS PIGUET 皇家橡樹「Jumbo」超薄腕錶
不鏽鋼錶殼,錶徑39毫米,機刻雕花錶盤,時、分、日期,7121自動上鍊機芯,動力儲存55小時,藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋,防水50米,不鏽鋼鍊帶,參考售價NTD 1,048,000。

 

當然錶圈突出的理由跟性能脫不了關係。就拿錶壇公認的「奢華運動錶始祖」皇家橡樹來說,原本Gérald Genta要設計的就是一款具備防水功能的腕錶;他甚至勾出了很久很久以前在河畔看見潛水員全身穿戴裝備的回憶,最終在設計圖上畫出了八顆固定錶圈的螺絲,期許這項設計能夠像潛水頭盔保護潛水員生命一樣,保護錶殼內的機芯。基本上一只錶的防水性越高,整只錶勢必越厚。

 

PATEK PHILIPPE Nautilus Ref. 5811/1G-001
18K白金錶殼,錶徑41毫米,時、分、秒、日期,26-330 S C自動上鍊機芯,動力儲存35-45小時,PP印記,藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋,防水120米,18K白金鍊帶,參考售價NTD 2,035,000。

 

無論Gérald Genta有沒有刻意加寬錶圈在整只腕錶中的比例,為了將鏡面、防水墊圈與錶殼緊密鎖在一起,1972年皇家橡樹那鎖著八顆螺絲的八角形錶圈都突出得合情合理。1976年百達翡麗發表的金鷹也是同樣道理。不同的是Gérald Genta沒有將螺絲固定在金鷹的錶圈上,而是鎖進側邊與錶圈一體成形、包覆在中層錶殼護肩外的結構之中。儘管這樣的結構在42毫米的錶徑下看起來非常巨大──尤其在那個流行小錶徑的時代,就跟皇家橡樹一樣「Jumbo」──但實際上它也不過才7.6毫米厚,以防水能力高達120米的錶來說已經很了不起了。更重要的是,Genta大師特有的設計風格定義了「奢華運動錶」一詞,影響了整個1970年代,甚至現在整個鐘錶產業的發展。

 

VACHERON CONSTANTIN
Historiques 222(左)/Overseas自動上鍊腕錶(右)
18K 3N黃金/不鏽鋼錶殼,錶徑37毫米/41毫米,時、分、秒、日期,2455/2自動上鍊/5100自動上鍊機芯,動力儲存40小時/60小時,日內瓦印記,藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋,防水50米/150米,18K 3N黃金/不鏽鋼鍊帶,參考售價NTD 2,060,000/NTD 670,000。

 

事實上當我們回顧1970年代各品牌做了哪些開創性的錶款時,很容易歸納出一個風潮──奢華運動錶。所謂奢華運動錶跟那種真的要戴去運動的運動錶(好比潛水錶)不太一樣,它的確具備超出尋常正裝錶的防水性、比潛水錶更薄的錶身,但它最主要的目的是在石英風暴席捲瑞士鐘錶產業的時代尋求解方。皇家橡樹創了一個先例,用不鏽鋼製作比貴金屬還要貴的運動錶;貴不在金屬,在於全新的腕錶類型。



 

GIRARD-PERREGAUX Laureato
不鏽鋼錶殼,錶徑42毫米,時、分、秒、日期,GP01800自動上鍊機芯,動力儲存54小時,藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋,防水100米,不鏽鋼鍊帶,參考售價NTD 411,000。

 

江詩丹頓1977年推出的222則是另一件奢華運動錶代表作。這款為了慶祝品牌誕生222週年的作品採用一體式的錶殼和底蓋,加上帶有鋸齒狀的旋入式錶圈,將錶殼、底蓋、錶圈三件式結構壓縮成兩件式,讓整只錶在僅僅7毫米的厚度下達到120米的防水性;概念上如同皇家橡樹和金鷹,用突出錶圈強化機能。有意思的是初代皇家橡樹、金鷹和222都搭載了積家製造的920自動上鍊機芯,只不過設計222腕錶的從頭到尾都不是Gérald Genta,是德國設計師Jörg Hysek。然後這件作品到了1996年,便成了Overseas──今日江詩丹頓旗下最熱門的系列。

 

CHOPARD Alpine Eagle
Lucent Steel A233不鏽鋼錶殼,錶徑41毫米,時、分、秒、日期,01.01-C自動上鍊機芯,動力儲存60小時,COSC認證,藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋,防水100米,Lucent Steel A233不鏽鋼鍊帶,參考售價NTD 453,000。

 

今日講到奢華運動錶,大概都免不了上述幾款經典。不過像同樣由Gérald Genta設計的IWC工程師、芝柏在1975年推出的Laureato(還搭載當時先進的石英機芯),或者再往後推一些到1980年的蕭邦St. Moritz(2019年全新Alpine Eagle的參考對象)⋯⋯等等錶款,其實也說明了各品牌面對石英風暴時尋求改變的態度與作為。這些作為在半個世紀後或成為歷史,或成為面對運動錶浪潮時再一次尋求改變的養分;無論如何,1970年代的奢華運動錶風格確實在21世紀的現在產生了相當程度的影響力。我們可以在近年來陸續推出的運動錶系列身上感受到相似的元素,好比突出的錶圈;縱使性能根本不是高級運動錶的優先考量,提升存在感以及強悍感的錶圈,依然是凸顯運動風格的好方法。甚至中價位錶款只要掌握得當,同樣能夠做出高級錶的氛圍。

 

GREUBEL FORSEY GMT Sport
鈦金屬錶殼,錶徑 45 毫米,時、分、小 秒盤、24 秒陀飛輪、第二時區、地球儀 世界時間及日夜顯示、動力儲存顯示、第 二時區地球儀快調按把、錶背世界時區及 夏令時間顯示,手動上鍊機芯,動力儲存 72 小時,藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋, 防水 100 米,鈦金屬鍊帶,限量 33 只, 參考售價 NTD 18,300,000。

 

至於高級錶要如何運用錶圈設計走出自己的路,Romain Gauthier選擇在圓形錶圈上削出一圈斜面,接著在斜面上切割出六道線條銳利又圓潤的平面,再手工把每一道斜面磨到鏡子般發亮的程度;Greubel Forsey直接把錶圈「扭曲」,做出正面看是圓形、稍微側一點點卻又變成了無法以單一形狀定義的特殊弧度,創造前所未有的高難度趣味。

或許錶圈只是一只腕錶裡的一枚零件,然而做得漂亮,又何嘗不能成為成功的標誌?尤其在競爭激烈的運動錶時代。

 

C by ROMAIN GAUTHIER
黑色PVD五級鈦金屬錶殼,錶徑41毫米,時、分、小秒針,自製手動上鍊機芯,動力儲存60小時,藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋,防水50米,橡膠錶帶,限量38只,參考售價NTD 1,480,000。

 

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