好吧，永遠可能太遙遠。但這件事是肯定的，Royal Oak皇家橡樹是玩錶之人都會想要擁有的經典；甚至對許多人來說，是整個錶壇裡最重要的那一款。如今50年過去了，我們從新款RO 「Jumbo」超薄腕錶Ref. 16202身上看見了前一代Ref. 15202的影子，也看見了1972年AP推出的首款皇家橡樹Ref. 5402。是的，幾乎沒變，忠於原味。然後這大概是今年RO迷最值得收藏的一款作品。
不鏽鋼錶殼，錶徑39毫米，厚度8.1毫米，「雲夜藍50」色調Petite Tapisserie小型格紋機刻雕花錶盤，時、分、日期，7121自動上鍊機芯，厚度3.2毫米，動力儲存55小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，不鏽鋼鍊帶，參考售價33,200美金。
18K黃金錶殼，錶徑39毫米，厚度8.1毫米，煙燻金色Petite Tapisserie小型格紋機刻雕花錶盤，時、分、日期，7121自動上鍊機芯，厚度3.2毫米，動力儲存55小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，18K黃金鍊帶，參考售價70,500美金。
18K玫瑰金錶殼，錶徑39毫米，厚度8.1毫米，煙燻灰色Petite Tapisserie小型格紋機刻雕花錶盤，時、分、日期，7121自動上鍊機芯，厚度3.2毫米，動力儲存55小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，18K玫瑰金鍊帶，參考售價70,500美金。
950鉑金錶殼，錶徑39毫米，厚度8.1毫米，煙燻綠色太陽紋錶盤，時、分、日期，7121自動上鍊機芯，厚度3.2毫米，動力儲存55小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，950鉑金鍊帶。
皇家橡樹究竟有多經典，大家應該已經聽了……半個世紀！它有許多大膽、出眾且無可取代的設計，好比怎麼樣都會印入眼簾的八角形錶圈、裸露在錶圈上的八顆螺絲、與錶殼形成一體的鍊帶、稜角分明的鍊節、數不清到底有多少但看了很爽的格紋……或許Gérald Genta當初根本沒想到這些以潛水員頭盔為靈感所衍伸出的設計會有今日這番成就；或許AP也沒想到，他們只知道在那個石英風暴來襲的時代必須做點什麼──對，一款高級不鏽鋼腕錶，比金錶還要貴的那種。接著他們就成功了，用「世界第一只奢華運動錶」改變整個鐘錶產業，直到今日。從這個角度來看，延續Ref. 15202的全新鋼款Ref. 16202做得太棒了！畢竟Ref. 15202是原始皇家橡樹的繼承者，不做改變，等於是讓50年前那顛覆傳統的靈魂繼續活下去。
等等，Ref. 16202真的什麼都沒變嗎？倒也不是。新機芯！編號7121。直徑29.6毫米、厚度3.2毫米，比這50年來從Ref. 5402使用到Ref. 15202的2121機芯(直徑28.4毫米、厚度3.05毫米)稍微大一些些，加大的發條盒也讓時間多走了一些(從40小時提升到55小時)；理論上每小時28,800轉的振頻有助於走時精準度，透過錶冠快速調校瞬跳日期盤的機制又大幅增加2121所沒有的便利性。
為了研發這枚7121超薄機芯、維持RO 「Jumbo」僅8.1毫米的錶殼厚度，AP耗費了整整五年的時間。不管從數字來看能不能感覺到它與2121的差異，從上鍊結構、發條盒到擒縱系統等一連串格局都煥然一新。在此AP特別將微調轉速的砝碼直接嵌入擺輪之中，以水平的表面降低阻力；橫跨式橋板則使擺輪穩定運作。有意思的是，與擺輪對稱的發條盒同樣以玫瑰金色的橫跨式橋板固定，儘管發條盒並不像擺輪一樣每秒鐘來回四次地高速運轉，如此設計卻創造出一種非常平衡的視覺效果。環形自動盤自然是顯現機芯格局最好的方法，但這可是慶祝皇家橡樹50週年的大作，用一枚彰顯「50 YEARS」鏤空字樣的自動盤正好！仔細看軸心外圍還用了形同RO錶圈的八角形裝飾，加上無處不細膩的倒角與拋光，漂亮！
不鏽鋼錶殼，18K玫瑰金錶圈，錶徑37毫米，厚度8.9毫米，Grande Tapisserie大型格紋機刻雕花錶盤，時、分、秒、日期，5900自動上鍊機芯，厚度3.9毫米，動力儲存60小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，不鏽鋼及18K玫瑰金鍊帶，參考售價29,600美金。
不鏽鋼錶殼，錶圈鑲鑽40顆，錶徑37毫米，厚度8.9毫米，Grande Tapisserie大型格紋機刻雕花錶盤，時、分、秒、日期，5900自動上鍊機芯，厚度3.9毫米，動力儲存60小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，不鏽鋼鍊帶，參考售價33,200美金。
18K玫瑰金錶殼，錶圈鑲鑽40顆，錶徑37毫米，厚度8.9毫米，Grande Tapisserie大型格紋機刻雕花錶盤，時、分、秒、日期，5900自動上鍊機芯，厚度3.9毫米，動力儲存60小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，不鏽鋼鍊帶，參考售價60,300美金。
以186枚零件組成(29石)，直徑26.2毫米，厚度3.9毫米，振頻每小時28,800轉，動力儲存60小時。
事實上，AP今年推出的多款皇家橡樹腕錶都搭載了專屬的「50 YEARS」鏤空自動盤，包含採用「新生代設計」的三針日期自動上鍊與計時碼錶。所謂新生代自然是有別於過去的RO。最明顯的地方就是面盤，拿掉原本的金屬「AP」縮寫及「AUTOMATIC」壓印字樣，並以類似3D列印的「電鍍生成法」留下立體的全名「AUDEMARS PIGUET」(如同2019年製作CODE 11.59系列錶款logo時的新技術)。對比去年ROO大改款後僅留「AP」標誌的作法，好似刻意分出兩條路線。乍看之下可能沒有不同，但新式設計確實加大了錶殼上、下兩段連接鍊節的斜切面，讓錶帶的起始點更貼近肌膚、順著手腕的弧度向下包覆；從首段到末端逐漸遞減厚度的鍊節，又進一步提升整條鍊帶的服貼性。別看這只是幾處細微的改變，對於過去總是無法舒適駕馭皇家橡樹的小手腕佩戴者來說，或許就是一項了不得的大事。喔對了，如果真的很講究細節的話，新生代錶款的時標皆針對各種錶徑，呈現一致的比例。
不鏽鋼錶殼，錶徑41毫米，Grande Tapisserie大型格紋機刻雕花錶盤，時、分、小秒針、日期、飛返計時，4401自動上鍊機芯，動力儲存70小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，不鏽鋼鍊帶，參考售價33,800美金。
18K玫瑰金錶殼，錶徑41毫米，Grande Tapisserie大型格紋機刻雕花錶盤，時、分、小秒針、日期、飛返計時，4401自動上鍊機芯，動力儲存70小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，18K玫瑰金鍊帶。
以381枚零件組成(40石)，直徑32毫米，厚度6.8毫米，振頻每小時28,800轉，動力儲存60小時。
為了優化新款37毫米三針日期自動腕錶的性能，AP特別研發了全新的5900機芯，取代原有的3120機芯。除了把厚度從4.26毫米降低到3.9毫米，同時在提升振頻(從每小時21,600轉到28,800轉)的情況下，維持長達60小時的動力。計時碼錶搭載的4401，則是AP打從一開始就針對計時功能重新研發的自製機芯，就好像全新建造的房子一樣，不受任何限制，根據全新的需求規劃出最合適的空間。換句話說，一開始就為計時碼錶而生的規劃，比起基礎機芯加計時模組的搭配更加理想。
採用新機芯的不只如此，還有「Jumbo」超薄鏤空與AP首款皇家橡樹鏤空飛行陀飛輪自動腕錶。「鏤空」向來是AP結合傳統工藝與前衛風格的手法，看似減少了零件含量，實則必須因為多出數倍的邊邊角角，進行費時費工的手工倒角與拋光修飾。這也是新款「Jumbo」超薄鏤空腕錶搭載的7124機芯，從7121身上去蕪存菁時所下的功夫。自動上鍊飛行陀飛輪鏤空腕錶內部由2950改製的2972機芯亦然，無論拉絲、顆粒紋、同心圓、太陽放射紋、倒角還是鏡面拋光，每一道修飾都不容馬虎。好像非得近乎完美，才撐得起皇家橡樹身為奢華運動錶始祖的地位。
18K玫瑰金錶殼，錶徑39毫米，厚度8.1毫米，時、分，7124自動上鍊機芯，厚度2.7毫米，動力儲存57小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，18K玫瑰金鍊帶。
當然，包含專門為50週年打造的鏤空自動盤。這枚特製自動盤將會跟著眾多皇家橡樹50週年紀念款一起，持續到2022年12月31日。沒有限量，但絕對限時。意思是在這一年之中有限的產量內，依然不易入手。沒辦法，誰叫這是前衛了半個世紀依然引領錶壇的傳奇──Royal Oak。
不鏽鋼錶殼，錶徑41毫米，時、分、飛行陀飛輪，2972自動上鍊機芯，動力儲存65小時，藍寶石水晶玻璃鏡面及底蓋，防水50米，不鏽鋼鍊帶。
