經過20年，矽游絲專利權終於在去年底過期，接下來市場會如何演變將會是個很有趣的議題。不再受到法律限制確實會讓許多廠商躍躍欲試，但事情未必有那麼容易，要掌握矽游絲生產技術是個極大的投資，這也是為什麼當初有本錢投入研發的都是集團品牌和一線大廠，而20年來有能力加入戰局的也只有Richemont集團。另外，從2002年開始，又有不少相關專利技術陸續申請成功，企圖投入的新品牌還必須找到相對應的解套方案。
如此看來， 最有機會開始使用矽游絲的還是Richemont和LVMH兩大集團。畢竟Richemont旗下的Baume & Mercier就曾推出過矽游絲錶款，雖然曾傳出專利紛擾，集團具備矽游絲生產技術卻是不爭的事實。而同集團的IWC亦在隔年就發表搭載矽材質擒縱零件的飛行員自動腕錶，可見Richemont集團針對矽材質的發展已萬事俱備。
至於LVMH集團，儘管至今沒有矽游絲問世，Zenith卻曾在2017年的創新錶款Defy Lab中採用矽材質加工製成的「Zenith Oscillator」。厚度僅0.5毫米的一體成形零件讓Defy Lab振頻高達15赫茲，每日誤差僅0.25秒。雖然Zenith Oscillator生產技術過於高端不容易量產，但卻可合理推斷LVMH集團矽材質技術也已到達一定水準，真要發展矽游絲或矽擒縱也不會是難事。
不仰賴集團資源，獨立品牌或小規模廠商同樣有機會在矽材質市場分一杯羹。Frederique Constant康斯登透過和荷蘭Delft科技大學轄下的Flexous研發團隊合作，在2021年推出搭載矽製振盪系統，振頻高達40赫茲的Slimline Monolithic Manufacture腕錶。事實上，Flexous正是協助Zenith開發Zenith Oscillator的要角，這也解釋了為何兩組震盪系統結構如此相似。
而雅典錶在矽游絲被CSEM搶先一步後，開始和IC微元件開發商Mimotec合資組成Sigatec生產專屬雅典錶的矽游絲，據聞Sigatec近期正擴大產能，似乎也有意趁矽游絲開放將相關產品提供給其他品牌使用。不止瑞士品牌，德國製錶廠Damasko也在最近於官網發表他們以專利技術製作的EPS矽游絲，不難看出各界都認為矽材質市場仍有利可圖。
也別忘了還有勞力士，身為CSEM技術共享品牌之一，勞力士並沒有大張旗鼓，即便終於在2014年發表獨家Syloxi矽游絲，卻也只讓它留在小尺寸Datejust的2236機芯中。或許是因為勞力士已經有不輸於矽游絲的Parachrom藍色游絲，他們反而把矽游絲技術和使用權下放給姊妹品牌Tudor，讓Tudor機芯規格在近期一日千里，能夠以較低成本產出大量通過天文台認證的錶款。話雖如此，以勞力士的實力和決心，要鑽研出更高技術性的矽材質應用絕不為難，現在要預測製錶業已進入矽世代還言之過早，或許詳細觀察後續的發展，一定可以讓我們對矽材質發展有個更清楚的輪廓。
